Ukulele Bow Sawn Bowlele: 16 שלבים (עם תמונות)

2023 מְחַבֵּר: Alyssa Boolman | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-05-21 08:08

מדריך זה יראה לך כיצד הכנתי במהירות קערה חזרה לאוטה כמו יוקללה באורך 6 על 1 אורן (לבוש מסביב), זה 140 על 19 עבור אלה מאיתנו בארץ מטרית. הטריק שאני מפגין במיוחד הוא השימוש במסור להקה לייצור החלק האחורי. אולי תבחין שיש כאן שני ukes. שכחתי לצלם כמה תמונות בפעם הראשונה. למזלי הגעתי להזמנה נוספת די מהר ולכן בוצעה הזמנה שנייה המאפשרת לי למלא את רוב הפערים. השתמשתי גם בכמה תמונות ממבנים קודמים.

שלב 1: בעל הרעיון

שניים מהתחביבים האהובים עלי הם הכנת יוקללים וגלישה להדרכה

גלשתי בחיבוק ידיים ראיתי את הקערה המנוסרת של הלהקה. Https://www.instructables.com/id/Make-a-Five-Cut-B… להפוך את הגב ליפה וקל יותר מהדרך שעשיתי אותו.

בפרט זה נראה דרך קלה יותר לעשות זאת מהדרך שעשיתי את זה לאתגר השניים על ארבעת המחתרות של האוקוללה, שכלל הדבקת גוש עץ, קידוח מה שהרגיש כמו כמה אלפי 10 מ"מ חורים ופריצה מהכל מהדיבורים. גילוח ומטחנת זווית אל ברד קטן.

שלב 2: תכנן צורת Uke

צורה זו היא תוצאה בסיסית מאוד של הצורך בגשר להיות מעט במעלה הלוח כמחצית מהאורך של הלוח צריך להיות על הצוואר. מדידה למעלה מלמטה 70 מ"מ לגשר רוצה את מפרק צוואר הגוף ב דאגה 12 ואורך קנה מידה של 386 מעמיד סימן נוסף ב -193 מ"מ. הסימן הבא הוא המקום בו האגוז עובר 386 מ"מ ממיקום הגשר ואם המדידה שלך נמצאת בשיר 193 מ"מ למעלה מהסימן להצטרף לגוף. החלק העליון של הזיזה הוא 120 מ"מ או אז תתרומם מזה. לגוון כל אחת מהמידות האלה לפי הטעם. הכנת תבנית מקרטון או כל מה שיש לך שימושית שימושית (השתמשתי בשלט פוליטי חליל ישן). העתקתי את שלי לקובץ ה- PDF המצורף למקרה שאתה מרגיש אתגר אמנותי. לשני משני האוקסים כאן יש בסיס מעט יותר מעוגל מהראשון התואם את התבנית בצורה מדויקת יותר.. צורת גוף זו נוצרה לאחר הקמת המלבן שאליו הוא משתלב ופשוט עיגול התחתון על ידי איתור צנצנת בתחתית וביד חופשית עקומה יפה בחלק העליון מהדאגה החזויה למחצית /ה -12 בחלק העליון. כדי להפוך את הקימורים לסימטריים חתכתי צד אחד והפכתי אותו כדי לעקוב אחר הצד השני. הצוואר מרוכז ורוחבו 46 מ"מ בבסיס ו -42 בקצה האגוז - לאחר שיוף, חיתוך ישר וכו 'שאמור להיכנס בסביבות 45 בבסיס ו -40 בקצה האגוז.

לרוב האוקוללים והגיטרות יש את הצוואר - הגוף מצטרף לדחיסה ה -12 או ה -14. לאוקוללים יש מגוון אורכי קנה מידה המשמשים בדרך כלל

• סופרנינו פחות מ 300 מ"מ - אני נוטה לבנות את שלי ב 275 מ"מ
• סופרן כ -330 מ"מ (בדומה למנדולינים)
• קונצרט כ -380 מ"מ
• טנור כ -430 מ"מ
• בריטון (או גיטרה טנור) 480 ס"מ

מעניין שהסופרן דרך הטנור בדרך כלל מכוון אותו עם כוונון gCEA שנכנס מחדש, אם כי מקובל שלטנור אוקאים יש GCEA לינארי - או כוונון G נמוך. כוונון אחר של גרסאות נפוצות הוא כוונון aDF#B וכיוונון היסטורי של כינור/מנדולינה, נעשה שימוש מעט ב- GDAE בימינו.

אתה יכול לשנות מעט את האורך ולהזיז את יחס הצוואר לגוף כל עוד הגשר לא נראה במצב מטופש מדי. עבור רוב האנשים שמשחקים רק אקורדים בכמה דאגות ראשונות הצטרפות לדאגה ה -12 היא בסדר.

שלב 3: התחל לחתוך

החיתוך הראשון, שנעשה בכ- 35 מעלות, נעשה כ- 10 מ"מ מהקצה. מכיוון שאתה לא יכול לגרום למסורים לחתוך חורים מרכזיים בקלות החיתוך לקו מתבצע לאורך קו גרגר העץ כדי להקשות על הצפייה. אם יש לך מסור מגילה או מסור חרב/ג'יג אתה יכול להתחיל את החיתוך באמצע על ידי קידוח סדרת חורים והכנסת הלהב לזה.

על השני שהכנתי עברתי מהלהב הסטנדרטי של 6tpi ברוחב 6.4mm ללהב חיתוך דק דק של 3.2mm. זה הקל על היציאה מסביב לעקומות אך הקשה על הקווים הישרים. התאמת כל המדריכים על החבילה הזולה שלי עם הלהב הצר הייתה כאב בפתגם.

כאשר החלק המרכזי מוסר ומונח למעלה תאוריית הזוויות אומרת לנו שהיא חופפת אז בערך ב -13 מ"מ (19*שיזוף (35)) מינוס הסיביה שהמסור חתכה (העוטף) שעושה כ -10 עד 11 מ"מ.

שלב 4: עקוב וחתך שני

כשהפכתי את זה וניסיתי לשמור על יישור הדברים באופן אחיד, עקבתי אחר הקו לחיתוך הבא לחלק העליון. בפועל אני חושב שהקו הזה בערך 10 או 11 מ"מ פנימה. יא מתמטיקה!

עבור החיתוך השני הגדלתי את הזווית למקסימום שהמסור שהלהקה שלי יאפשר, בערך 45 מעלות.

לאחר מכן הדבק את שתי הטבעות כמו חתיכות שיש בהן חריץ שבו נכנס הלהב כדי לחתוך את הטבעת. מהדק אחד לשמירה על יישור אנכי ואחד לדחיפת הצדדים פנימה.

שלב 5: הדבק חלול וצורה

כעת יישר את צורותיך בזהירות, הטיית הקצה לכיוון האחורי תיצור צורת טיפה יותר דמעה בעת החלקה. הוספתי מעט סרט גבס מפיברגלס כחיזוק צולב לכל מקרה. החלקה מהירה והסרת שאריות דבק מהשלב הקודם עשויה להיות נחוצה בעזרת בלוק נייר זכוכית אם אתה מבולגן כמוני.

החלק את החלק החיצוני בערך בשלב זה רק מספיק כדי להפחית את הסבירות לרסיסים. בוחרים בעדינות את החלק הפנימי ומשייפים אותו לגימור חלק ככל שתוכלו, או לא. זה השיחה שלך. אני אוהב את שלי חלק. השתמשתי בביט 30 מ"מ forstנר כדי לתת לעצמי קצת התחלה ביצירה המרכזית ההיא.

כדי להקל על בנייה מאוחרת יותר קניתי לעצמי ערכת מיני טורבו של ארבורטק.

שלב 6: זוג וריאציות בנושא

במחשבה התברר לי שאם אתה חותך את הקירות בעובי יותר בקצה הצוואר אז הטיית המפרקים תיצור צורה הרבה יותר דמוית דמעה. הסקיצה הזו מראה לך בערך איך זה עובד אם רק מחליקים את המהמורות בין העמקים.

היזהר אם כי זה עלול להסתיים בבכי.

אתה יכול גם לקבל מושג כמה אתה יכול להוריד את הצדדים על ידי ציור תרשים כזה.

התמונות האחרונות מראות כיצד זה הסתדר.

הניסוי שלי לאחר מכן הוסיף עוד טוויסט והשתמש בשני סוגי עץ שונים באותו גודל. באמצעות אותה תבנית, זה איפשר לי להכין שני יוקללים, האחד עשוי שכבות אורן ומרנטי והשני משכבות מרנטי ואורן.

כדי להוסיף יותר וריאציה, במקום להשתמש בקלטת גבס פיברגלס השתמשתי בעץ דק שהיה לי ממגוון אחר (אלון טסמני) כדי לספק חיזוק צולב בקצוות ופשוט השתמשתי בו לאורך לאורך בצדדים כי יכולתי - להרגיש חופשי לקבל הכל בכיוון אחד. לרוע המזל לאחר לכה הצבע של אותה שכבה נוספת לא בלט כל כך כפי שקיוויתי. בפעם הבאה כנראה שאשתמש בצבע מנוגד יותר.

שלב 7: חלול החזית

כעת, לאחר שעשינו את הגב כעת אנו מפנים את תשומת ליבנו לחזית. אני אוהב להשתמש במקדח חור כשהנקודה המרכזית מוסרת. הנחתי את עצירת העומק על מכבש המקדחה שלי כך שמקדח החורים עוזב כ- 6 מ"מ גובה ומקבל קידוח. לאחר הכנסת מספיק עיגולים אני מוציא את האזמל שלי ודופק את החתיכות שאני רוצה שנחלק. לאחר מכן הנחתי את עצירת העומק קרוב יותר ל -3 מ"מ, בדקתי אותה על פיסת גרוטאות וטחינתי בזהירות את המ"מ האחרונים. סיימו עם המצורף לשיוף.

השתמשתי גם בנתב ובטוחנת זווית עם משטח שיוף לביצוע משימה זו בפרויקטים אחרים. שניהם עובדים טוב אם לא אכפת לך לחיות בענן של נסורת דקה.

אם יש לך מסור להקה גדול יותר משלי אתה יכול פשוט לנתח פרוסה מהחלק העליון, לעצור בצוואר ולהצטרף ואז לגלות חלול באמצע. עשיתי את זה עם 90 על 19 כדי ליצור סגנון נסיעות צר וזה עבד טוב בשביל זה.

שלב 8: חיתוך חורי קול

לא קיבלתי תמונה של חיתוך חור הצליל המקורי אבל אתה יכול לראות את ההשפעה בתמונות המאוחרות יותר. אל תהסס להיכנס לפאנקי עם צורת החור, זהו אזור נהדר להתאמה אישית. אם אתה הולך על צורות פאנקיות יותר, קצת חיזוק מבפנים עשוי להיות על מנת למנוע אוצ'ים.

גם זמן טוב להתעסק עם צורות ראש.

עבור ukes עם חתיכות זנב לא הייתה לי בעיה קטנה בלי להוסיף פלטה אבל אם בא לך להדביק גשר ואוכף כהלכה הנה תמונה של איך אני מחזקת את ירידת הדמעות האחרת שלי.

מצורף קובץ pdf ו- ODG (משרד פתוח/libreoffice) עם כמה צורות אהובות עלי.

שלב 9: הדביקו יחד וחתכו את הצורה העיקרית

בדוק את יישור החלקים בפעם האחרונה. הוסף את סימן היוצר שלך לחלק הפנימי של האקדח והדבק אותו יחד. אני אוהב להוסיף עוד קצת סרט גבס מפיברגלס כדי לתת שוב קצת יותר יציבות צולבת, אם לא היית משתמשת כבר בעץ הדק דק שהראתי בשלב הווריאציות שלמעלה.

גזור בזהירות את הצורה החיצונית הסופית של האוקה בעזרת מסור החבילה שלך.

שלב 10: הכינו את המטוס ואת המטוס בקצת זווית צוואר

עבור יתד דרך הנדבך אני אוהב לאפשר 120 מ"מ עבור הקצה ממקום האגוז שלי, לחתוך זווית של 15 מעלות ולהדביק אותו - אני אוהב לשים כמה סיכות זמניות כדי להפסיק להחליק ואז להדק חזק.

כאשר יבש להסיר את הסיכות.

לאחר מכן תיכננתי זווית קלה לתוך הצוואר כדי לסייע ביצירת מעט כוח למטה ומקום לגשר. אני לא הולך על זווית אני גוזם אותו בקצה האגוז כך שהוא נמוך בכ -3 מ"מ ואפילו עם החלק העליון שבו הוא מצטרף לגוף. הקצה הישר (סרגל 500 מ"מ) מיישר קו עם פער של 3 מ"מ בערך לאן הגשר אמור ללכת. הוסף 2 או 4 מ"מ ללוח הדחיסה, 1.5 מ"מ עבור הסריגים ו -3 או 4 מ"מ כדי שהמחרוזות יהיו 2 מ"מ מעל הסריגים בנקודת האמצע ונזדקק לגשר בגובה 10 מ"מ בערך.

אחרי זה אני מדביק כמה חתיכות צד על הצד של הראש, מיישר אותו שטוח ואז פורניר מעל הדף. אם מכינים מנדולינה הוספת קרן חיזוק סיבי פחמן או מוט מסבך יכול להיות בסדר איפשהו בסביבה. אין כמעט מתח מיתר על אוקה כדי לכופף עיפרון כך שאני לא טורח.

שלב 11: הדבק על לוח לוח

יש לי ג'יג שכפול של לוח דכנים תוצרת בית שמשתמש בלוח לוח שנחתך באופן מסחרי כדוגמא בשבילי לשכפל את מיקומי הדאגה על לוח לוח שחיתוך מראש. זה פשוט נעשה על ידי חיתוך של צורת U העשויה מ -3 פיסות עץ (או 2 פיסות עץ וקצת MDF במקרה שלי) בזווית ישרה והנחת מעט סכין גילוח בתחתית כדי להינעל בתוך הסריגים. של לוח הלוח הקיים, מה שמבטיח כי הסריגים שחתכתי אחר כך בלוח הלוח העליון ישכפלו את אלה בתחתית. ג'יגים רבים לחריצת דאגות מסתבכים על מנת להבטיח שעומק החיתוך יהיה אחיד ועמוק מספיק לטנג הטרידה. אני משתמש בשיטה הפשוטה להפליא לעצירה כשאני כבר לא יכול לראות אור דרך החלק התחתון של שיני המסור. המסור שאני משתמשת בו הוא מסור זנב יוננית סטנדרטי. התחלתי לפני שנים רבות באמצעות מסור זוטר וייתכן שתמצא מסור שהנחת סביב הסככה שלך עשוי לעשות את העבודה. לדוגמא הייתי צריך רק לדפוק את שיני מסור הלהבים הרגילים מגע כדי לשטח את מערכת השיניים וגם הם עבדו היטב. עיין במערך חתכי הבדיקה הנ"ל שביצעתי באמצעות מסורים המונחים סביב הסככה שלי. אחד הדברים הקסומים בלוחות דחיסה הוא שאם אתה מתחיל דאגה אחת למטה יש לך לוח לוח המתאים לגיטרה באורך של דאגה אחת יותר. רוב הגיטריסטים יהיו מודעים לשימוש בקאפו שהוא יישום לא קבוע של עיקרון זה. במקרה זה השתמשתי בלוח סטנדרטי סטנדרטי באורך 268 מ"מ שניתנו לי על ידי ביג סטאן בעבודות עץ בילינוגל החל מהדאגה 9 יש לי לוח כף יד שאורכו בקנה מידה 385.3 מ"מ.. בחלק העליון של הלוח אני עושה הפסקה קטנה להכניס את האגוז. כל אגוז הוא דאגה במיקום אפס שיש בה חריצים בכדי להחזיק את המיתרים במקומם, אבל עכשיו הרציתי לך על קאפוסים וכיצד אני השתמש בלוח הלוח הרגיל כדי להפוך את האוקוללה הקצרה בהרבה כנראה שבדקת זאת כבר בעצמך. דרכים אחרות לסמן את מרווח הדאגה לכל אורך הלוח הן:

כדי להשתמש במחשבון הדאגה https://www.stewmac.com/FretCalculator או הדפס תבנית מ

הדרך המיושנת - הכפלת 17/18 או 1/18 בהתאם לאיזו דרך אתה הולך.

הדרך הישנה והמדויקת יותר כפולה בשורש ה -12 של 1/2 (או 1 מינוס אותו כאמור לעיל) - זה נותן את אותה התוצאה כמו מחשבון Stewmac.

אם אתה מתכוון להשתמש בדף fretfind2d עליך לוודא שאתה מדפיס את קובץ ה- PDF שלך בקנה מידה בפועל מכיוון ש- Adobe Reader כברירת מחדל לכווץ דפים בגודל יתר, אשר גם מכווץ דפים בגודל A4 רגיל. הוא נותן לך קנה מידה מדויק, קצת יותר קצר מזה שחשבת שאתה מדפיס. ידוע גם שמדפסות אינן מדויקות במקצת. בכל מקרה, בדוק שוב שהאורך הכפול בין ה"אגוז "לדאגה ה -12 בתדפיס. אם זה חצי מאורך הסקאלה שחשבת שאתה מקבל אתה מוכן ללכת. אם אתה תמיד מקלל את המדפסת שלך מכיוון שהיא מעניקה לך תדפיס מהמם, כנראה שאתה לא צריך להשתמש בו למשימה זו. אם אתה לא ממש מרגיש לקנות חוט דאגה, השתמשתי בקיסמי שיניים מבמבוק מפוצלים עם דבק כפוף של 50 מ"מ רוב הטיפים האלה שקיבלתי מאתר קופסת הסיגרים.

אני אוהב ממש להטביע את לוח הלוח שלי במעטפת כדי לסייע לייצב אותו ולגרום לדגן "להתפוצץ" במיוחד כשאני משתמש בסיפון עץ אדמדם (למשל karri, jarrah, meranti) שלמרות שקשה הוא בעל נטייה להתפצל ולהתפצל. אחרים אוהבים להשתמש בדבק סופר ורובם לא טורחים. לוח הלוח הזה הוא מאדום יער בוראל, שהוא אקליפט אוסטרלי נבחר מיערות החוף המזרחי מינים אקראיים בצבע אדום, (לעומת חום יער) ונהנה מהייצוב.

כאן הוספתי כמה נקודות דאגה של מעטפת בשערות 3 5 7 9 12 ו -14, קדמיות ודפנות. יש דיון מפתיע בשאלה אם נקודה צריכה להיות ב -9 או 10 ו -14 או 15. כמה גולשים מסתלקים עם נקודות על הפנים ב -5 ו -7 או בכלל לא. קצת. השתמשתי בכל דבר, החל מסריגה ועד שיפודי מנגל ועד ברגים ועד פירוקוגרפיה ועד נקודות שחבטו מתוך מכסי בקבוקי חלב מפלסטיק ועד אפוקסי מוכתם לציון עמדות דאגה. אלה באמת רק בלינג לקהל. סמני הצד הם מה שהשחקן רואה.

שלב 12: עיצוב אחרון

עכשיו אנחנו קצת בעיצוב סופי, חותכים את צורת העובי והעובי, בדוק את עובי הגובה הנדרש כנגד יתדות הכוונון שלך. ליתדות כוונון סטנדרטיות של יוקללה יש פיר של 23 מ"מ בערך הדורש חוט עבה של 14 מ"מ בערך. אם יש לך יתדות כוונון לגיטרה או מנדולינה הפיר הוא בדרך כלל כ -28 מ"מ בערך, הדורש אבן עבה של 19 מ"מ בערך. הוסף לכך את הסיבוך שהחור על הפיר עשוי להיות במצב מעט שונה או שיש לך תותבים להתקנה אז יש לך אפשרות גם לכך. הקדש מעט מחשבה כיצד נתיב המיתרים מושפע מהמיקום בסופו של דבר של חור היתדות. לאחר שהמיתרים מתחככים בפירים של המקלט למטה זה קצת לא לא בעולם המפואר.

התחלתי בחיתוך גס של הקצוות בשימוש במסור הלהקה, ואז השתמשתי במטוס גוש קטן כדי להחליק את האזורים השטוחים במיוחד במקום בו התבואה מסודרת לאורך. לאחר מכן שלפתי את ה- Multitool והדיסק הגס האמין שלי. קולפן תפוחי אדמה לעיצוב הצוואר ומלטשת כוח להחלקת דברים.

ואז חול וחול וחול דברים חלקים ביד (או כלי חשמלי אם חסרה לך הסבלנות). התחל עם חצץ מחוספס, 40 עד 80 ועבד עד שחיטה עדינה יותר. בדרך כלל אני לא עולה על 400.

בדוק שוב כי לוח הדאגה שטוח לחלוטין וכי כל חריצי הדאגה נקיים ועמוקים מספיק.

נקו את הקצוות של חריצי הדאגה בעזרת קובץ משולש קטן, מה שהופך את ההכנסה וההסרה המאוחרת מאוחר יותר לקלה יותר. אתה באמת לא צריך להחליף סריגי יוקללה מחרוזת ניילון. מצד שני, כלי מיתר מפלדה עשויים להזדקק להחלפת סריגים אם אתה משחק הרבה, כך שאם אתה משתמש בתכנית זו כדי להכין מנדולינה אתה מתכוון להשתמש בה הרבה וודא שהקצוות האלה משופעים.

אני דופק את דאגותיי באמצעות פטיש עץ קטן תוצרת בית. ראיתי עוד המון דרכים לעשות את זה.

אני קובץ את הקצוות שטוח על ידי החזקת הקובץ שלי בזווית של כ -30 מעלות ללוח הזרוע ותיחת השיפוע ולאחר מכן מחליק את אחרון החבטות הבולטות. יש אנשים שמעדיפים להגיש סומק אנכית ואז להוסיף שיפוע. האנשים האלה טיפשים! אל תקשיב להם.

אחר כך אני בודק שוב את מישורם של הסריגים באמצעות סכין גילוח כנדנדה לדכדוך, ופוצץ את כל הסרבנים שנראים נדבקים. כל דבר קצר וישיר יעשה. לאחר מכן ניגוב מהיר עם אבן השחזת היהלומים שלי בכדי להפוך אותם למרווחים באמת. נייר זכוכית עדין על בלוק מיצר קשה אם אין לך אבן חידוד יהלום. לבסוף אני מחליק אותם עם מעט רופף של 400 נייר זכוכית מחוספס המוחזק באצבעותיי, אשר מטפל גם בקצה החדות מעט שנותר על ידי שיפוע קצוות הדאגה.

טיפת דבק -על בקצות הסריגים מונעת מהם לזוז.

שלב 13: הוספת חתיכת זנב

כעת אנו מלטשים מעט יותר ומורחים את כל הגימור שאנו רוצים. זה מסתיים בחג ונגב ווטסון על פולי. קצה הלוח שלי הוא לא רק לנגב אלא לנגב כמו גימור שמן טוב/דני טוב. אני אוהב להשתמש בצמר פלדה דק בין המעילים. זוג המעילים הראשונים על אורן משרים ממש מהר ולכן אני נוטה לחכות רק חמש או עשר דקות בין המעיל הראשון לשני ואז להשאיר אותו לזמני המתנה סטנדרטיים יותר. היתרון העיקרי של ניגוב בגימור הוא שאם אתה רואה משהו שאתה רוצה לשנות מעט כמו להחליק קצת מחוספס אז שכבות שמן עוקבות יבנו בצורה אחידה מספיק כדי להיות כמעט בלתי מורגשות.

ריכוז חתיכות הזנב מושג על ידי שימוש בקצה ישר ארוך כדי לשים שני סימני יישור על סרט ההדבקה שהנחת בקצה האקדח ולמרכז את הזנב על כך. בראשון השתמשתי בציר בסגנון ארט דקו הזמין בדרך כלל בחנויות חומרה סביב המקום בו אני גר. השני מבוסס על וו מעקה לתמונות שיש לאחסן 2 $ בסביבת מגורי. אני פשוט מסדר אותם קצת תוך הכנסת כיפוף מרובע וקידוח חורים לבורג התיקון וקשירה בחוטים. הקפד לדפוק את כל הקצוות החדים או שהחוט פשוט יתנתק כאשר אתה מהדק אותו.

השתמשתי בכל דבר, החל בגמישות מגולוונות בגודל 2 אינץ 'ועד תקעים מעץ מגולף ועד משיכת פחיות שעועית אפויות כחתיכות זנב.

שלב 14: הוספת יתדות ומיתרים לכוונון

חורי קדוח לתקני הכוונון שלך בקוטר הפיר שלך (6 מ"מ במקרה שלי). וודא שהחורים רחוקים זה מזה. לפחות אורך צלחת הגיבוי בנפרד.אני אוהב להשאיר את השורה הראשונה של יתדות הכוונון לפחות 40 מ"מ למעלה מהאגוז כדי לתת לפרקי הידיים שלי לזוז. רוב יתדות הכוונון של Ukulele מיועדות להתמודד עם ראש עבה בגודל 12.5 מ"מ (חצי אינץ '). רוב יתדות כוונון הגיטרה והמנדולינה מיועדות להתמודד עם ראש עבה בגודל 19 מ"מ (3/4 אינץ '). כדי להימנע מקרעים בדוק את עובי הראש שלך מול יתדות הכוונון שבהן אתה עומד להשתמש מכיוון שראיתי הרבה וריאציות.

אני משתמש במצפן המוגדר ל -12 מ"מ כדי להכניס חורי סיכה מהצדדים. למצפן זה יש להב בקצה האחד ונקודה בקצה השני. נקודת ה- brad 6 מ"מ מתחילה יפה בחור שנוצר על ידי נקודת המצפן. הקפד לבדוק את יתדות הכוונון שלך על פי המדידות שבהן תשתמש ואיך זה ייראה עם לוחות הגיבוי. אני שומר את יתדות הכוונון במקביל באמצעות כל אובייקט דק ישר ליד. האגוז הוא רק פיסת אכילה מלמין. אל תדאג אם אתה לא יכול לקבל מלמין אמיתי, כל פלסטיק קשיח, עצם, עץ או מתכת יעשה. פעם אפילו קניתי כמה "שנהב" = חיקויים מפלסטיק מהאינטרנט.

הגשר הוא רק חתך מעץ לוח לוח שנחתך לחתך טריז בעובי של 6 או 7 מ"מ בחלק התחתון ברוחב של 60 מ"מ בערך וחתוך לגובה בו המיתרים מסתיימים בין 2 ל -4 מ"מ מלוח הלוח. הנח סרגל על לוח הלוח כדי לתת לעצמך מושג מאיפה להתחיל. אני מתחיל בחללי הגשר בגובה 19 מ"מ (העובי שרוב העץ שלי נכנס) וחותך אותם מעט מדי וחותך את החריצים לגובה הנכון. נייר זכוכית הוא החבר שלך בעיצוב וקיצוץ. אני משתמש בלהב מסור כדי לבסס את מיקומי החריצים ואז לעצב אותם בעזרת קובץ מחט עגול למחצה.

חריצי האגוזים נעשים על ידי מדידת כ -3 או 4 מ"מ מהקצה ושני מרווחים אחידים יותר ביניהם (חלקו את המרחק בין שני הסימנים החיצוניים ב -3). חריצי הגשר יצטרכו להיות קצת יותר רחוקים זה מזה בגלל התחדדות לוח הלוח. אני יוצר את שני הסימנים החיצוניים על ידי ריפודו בקצה גוף הגוף של הלוח וסמן אותו מ"מ או שניים פנימה. מחלקים ב -3 כדי לקבל מיקומים לשני החריצים האמצעיים. אני נוטה להשתמש בחוט דיג ניילון במקום בחוטים יוקוללים שנרכשו בחנות.. אני מכיר אנשים שמשתמשים בקו מנהיג קמח פחמימנים חד -פעמי. הקבלות שלי עבור כוונוני gCEA סטנדרטיים הן: באורך טנור 400 מ"מ+ או בערך 17 אינץ 'בכסף הישן

50 80 60 40 ק"ג דיג לקונצרט/סופרן 360 מ"מ או אחר כך 60 100 80 50 ק"ג דייג תחליף גיטרה מחוללת D מיתר או מיתר מנדולינה G עבור סופרינו נמוך 270 מ"מ או שם עם אוקטבה dGBE מעל כוונון גיטרה 40 60 50 30 תחליף 80 או 100 קו lb עבור DI נמוך שילם 3.80 $ עבור סליל של קו הכלכלה בתפזורת Jarvis Walker ב Big W לפני כ -4 שנים. היה להם קו דומה ב- Kmart במחירים דומים של יצרנים אחרים. במשך זמן מה החנויות המקומיות (רחוק מהאוקיינוס) היו במלאי רק 60 ק"ג ומקלות יותר, אך נכנסתי ובדקתי בחלוף והכמות החסרה היחידה ברשימה הייתה 60 ק"ג.

אני משתמש במשהו שנקרא קשר פיצן כדי לקשור את החוטים שלי אבל הרבה קשרים דיג טובים יעשו. קשר לולאה ביד הוא כנראה הפשוט ביותר וכך נהגתי לעשות זאת (בדרך כלל בשילוב עם קשר ראש לאריקס).

הפעולה היא מרחק המיתרים מלוח הלוח. יש להתאים את חריצי האגוזים כך שכאשר המיתר יוחזק כלפי מטה בין הסריגים ה -2 וה -3, לא אמור להיות פער כמעט אבל ממש לא בין הדאגה הראשונה למחרוזת. השיטה הישנה הייתה לבדוק זאת בעזרת נייר סיגריה. גובה הפעולה בדאגה ה -12 צריך להיות סביב 2 עד 4 מ"מ. אני אוהב את שלי בסביבות 2 מ"מ אבל 4 מ"מ יעזור אם הסריגים שלך לא שטוחים ב -100%. עמדת הגשר הולכת להיות סמיג'ון שאורכו יותר מהפי שניים מהמרחק מהאגוז לדאגה ה -12. זה נקרא פיצוי, או אינטונציה. זה מפצה על העובדה שכאשר אתה דוחף את המחרוזת כלפי מטה אל הסריגים אתה מכופף מעט את החוט וגורם לו להימתח - מכאן שנשמע חד. אתה יכול לבדוק את זה על ידי בדיקת ההערה בדאגה ה -12 היא אוקטבה מעל המחרוזת הפתוחה אם הוא גשר גבוה מדי להתרחק מהאגוז - אם נמוך מדי להזיז את הגשר קרוב יותר לאגוז.

סמנו את המיקום של הגשר כך שכאשר הוא בלתי נמנע יוצא מהמיקום תוכלו להחזיר אותו שוב בקלות יחסית. אם הגשר שלך להוט לשוטט טיפה של דבק -על ישמור אותו במקום.

שלב 15: הפגין את עבודתך הטובה

מוקדש לזכרה של קיטי לוקס 1957-2017

שלב 16: לאחר מכן נסה כמה צורות שונות

עכשיו יש לך שיטה ליישם אותה בכמה צורות שונות. אלה רק כמה מהצורות השונות שעשיתי במהלך השנים.